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Los Baños de la Reina Mora

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banos-reina-moraLos almohades dejaron una huella imborrable en Sevilla. No en vano, muchas de sus grandes obras (La giralda, la Torre del Oro…) siguen dando lustre a la ciudad, si bien su arquitectura civil no corrió tanta suerte. De hecho, son pocos los edificios de este tipo que han sobrevivido a nuestros tiempos, aunque hay honrosas excepciones, como la que hoy nos ocupa. Hablamos de los Baños de la Reina Mora, que datan del siglo XII y se encuentran ubicados entre las calles Baños, Jesús de la Veracruz y Miguel Cid, es decir, en el corazón de la ciudad.

Básicamente, el conjunto está formado por un patio central rodeado de galerías con columnas que están dispuestas en torno a cuatro estancias rectangulares. Debido a su irregular estado de conservación y a las profundas renovaciones que sufrió, cuesta distinguir los aljibes, depósitos, calderas, pilas y demás partes del mobiliario, si bien el Ayuntamiento de Sevilla tiene previsto llevar a cabo una profunda restauración para que recobre su aspecto original. No pudo hacerse antes porque la propiedad del terreno había generado mucha controversia, aunque la expropiación ya es un hecho desde el pasado mes de junio.

Cabe destacar que los baños siguieron funcionando después de la ocupación cristiana. De hecho, hay pruebas que confirman su operatividad durante todo el siglo XV y ya en el XVI se convirtió en un convento, que a su vez hacía las veces de centro de recogimiento para ‘mujeres arrepentidas’, es decir, para aquellas que intentaban apartarse de la mendicidad o la prostitución bajo las directrices de las monjas agustinas. El edificio siguió reciclándose desde 1886 hasta 1976, periodo en el que fue sede de la Comandancia de Ingenieros, aunque, afortunadamente, los baños se respetaron y no se perdieron. Y para que no volvieran a correr riesgo de desaparición nunca más, en 1996 fueron declarados Bien de Interés Cultural. 

 

Mitad teatro, mitad cine

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cervantesEl Teatro Cervantes no sólo es el más antiguo de Sevilla, sino también el único de su época que ha sobrevivido a nuestros tiempos. Fue diseñado por el arquitecto sevillano Juan Talavera y de la Vega (autor también de El costurero de la Reina) y abrió sus puertas al público el 13 de octubre de 1873, es decir, hace más de 140 años. Sorprendentemente, y pese al paso del tiempo y a las numerosas modificaciones realizadas, su interior conserva la esencia original, lo cual le otorga un valor histórico añadido. Y eso que en la década de los sesenta dejó de ser un teatro para convertirse en cine, aunque nunca perdió su alma escénica.

Situado en la calle Amor de Dios, el Cervantes sigue teniendo planta de herradura y está organizado en torno a tres pisos. La primera gran reforma que sufrió data de principios del siglo XX, cuando se alteró el escenario, se cambió el suministro de gas por el eléctrico, se amplió el número de sillas del anfiteatro y se redujo el de palcos, dotándole de un aforo similar al actual (más de 2.000 espectadores). Sólo unos años más tarde se refinó su aspecto interior y ya en los cincuenta se remodeló el exterior, afectando las obras a la fachada.

En el Teatro Cervantes se estrenaron obras de los hermanos Álvarez Quintero, un dato que deja a las claras su longevidad, y actualmente es el único cine de Sevilla que cuenta con una sola pantalla, lo cual denota su personalidad. Sin embargo, no atraviesa precisamente por un buen momento, ya que precisa de una nueva reorientación. Para colmo, ya no posee la calificación de Suelo de Interés Público y Social (SIPS), por lo que sus propietarios tienen vía libre para renovarlo sustancialmente. Con todo, la idea de éstos es volver a transformarlo en teatro y devolverle su grandeza primigenia, aunque el proyecto está aún en una fase embrionaria.  

 

El parque interminable del Tamarguillo

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tamarguilloEl Tamarguillo es, ante todo, un arroyo que desemboca en el río Guadalquivir, pero su nombre también está presente en una ronda muy conocida y en un Parque relativamente desconocido, aunque hoy trataremos de poner en relieve todas las bondades de éste último. Lo primero que llama la atención del Parque del Tamarguillo, situado junto al Aeropuerto de San Pablo, son sus enormes dimensiones, ya que cuenta con 96 hectáreas de extensión, aproximadamente el doble que el del Alamillo. Tanto es así que, salvo que contemos con un físico excepcional, resulta complicado atravesarlo de punta a punta si no es a través de una bicicleta. Además, su disposición horizontal tampoco ayuda a vadearlo con facilidad.

Alejadas del ajetreo de la urbe, las aves encuentran en este paraje natural un lugar ideal para sentirse como en casa. No es de extrañar, por tanto, que en una rápida Visita podamos divisar pavos reales, gansos, cernícalos, águilas, lechuzas, gavilanes, etcétera. Las especies que se encuentran junto al lago artificial suelen ser alimentadas por los vecinos de la zona, que ya se han acostumbrado a su grata compañía. Pero el Parque no sólo puede presumir de fauna, sino también de flora. No en vano, cuenta con numerosos ejemplares de palmito (chamaerops humilis), la única palmera autóctona de Europa, así como eucaliptos, chumberas, pinos, olivos…

El mobiliario, pese a estar en franca minoría con respecto a la naturaleza, también se deja notar. Destaca la presencia del Cortijo de San Ildefonso, que ya estaba allí cuando a su alrededor sólo había escombros, así como el retablo cerámico dedicado al Inmaculado Corazón de María, donde concluye la romería de Torreblanca que se celebra cada año a finales de septiembre. Y en lo que a ocio se refiere, la oferta es interminable: zona de pícnic, senderos para correr, aparatos de musculación, pista de skateboard, recintos de ‘agility’ (modalidad en la que una persona guía a un perro por una serie de obstáculos), un anfiteatro con capacidad para 200 personas… En definitiva, muchas más cosas de las que se pueden imaginar desde fuera. 

 

La invisibilidad de la Puerta Osario

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Puerta OsarioNo queda ningún vestigio de ella, pero seguimos hablando de la Puerta Osario como si siguiera en pie. Y eso que hace mucho tiempo que dejó de existir, concretamente, desde el 22 de septiembre 1868, día en el que se procedió a su derribo. Previamente había sido una de las entradas de la ciudad; ni la más antigua, ni la más hermosa (de ahí que haya pocas representaciones gráficas), pero sí de las más importantes por su posición estratégica (se hallaba en el cruce de las calles Valle y Puñonrostro).

¿Cómo era? Muy simplista. Su estructura se basaba en un arco de medio punto, sobre el que se instaló un placa para recordar su fecha de construcción, y un Torreón a cada lado para las labores de guardia, a los cuales se ascendía por una escalara de caracol. Ahí acababan los detalles, por lo que su ornamentación difería mucho de las otras puertas de la ciudad. El origen de la Puerta Osario se remonta al siglo XII, cuando los almorávides decidieron expandir Isbilya más allá de las fronteras conocidas. Más adelante fue reformada en numerosas ocasiones, unas veces por las crecidas del Tagarete, otras por los gustos estéticos de los cristianos y, finalmente, por el impacto que dejaron en ella las Guerras Carlistas.

¿Y de dónde viene el nombre de ‘Osario’? Esa es una pregunta para la que no hay una respuesta consensuada. Los musulmanes la llamaban 'Bib Alfat' (Puerta de la Victoria) porque sus tropas entraron por ahí tras ganar la batalla de Alarcos, pero la denominación cristiana arroja más dudas. Una teoría sostiene que el topónimo procede de un cementerio musulmán que se encontraba fuera de las murallas, y otra, la del historiador Rodrigo Caro, lo atribuye al antiguo ‘unzario’ (lugar en el que se pesaba la harina).

Ahora la Puerta Osario vuelve a ser motivo de actualidad por el descubrimiento de una parte de su muralla, hallada de manera accidental durante el derribo de un inmueble.  

 

El Porvenir de un cementerio

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porvenirrEl cementerio más grande que ha tenido Sevilla a lo largo de su historia estuvo emplazado en lo que hoy conocemos El Porvenir. No fue un proyecto faraónico, ni mucho menos, sino una respuesta improvisada a las incontables epidemias que se produjeron durante la Edad Media. La más mortífera fue la peste bubónica, conocida popularmente como ‘peste negra’, la cual se extendió por toda Europa a mediados del siglo XIV y dejó a la población seriamente diezmada. “No hay suficientes vivos para enterrar a los muertos”, escribieron algunos testimonios. No es de extrañar, por tanto, que aquella necrópolis hispalense creciera sin orden ni control.

Dicho cementerio estuvo operativo hasta el siglo XIX, fecha en la que fue relevado por el de San Fernando. Ya a principios del XX, y tras un largo periodo de inactividad, los terrenos, que por aquel entonces eran propiedad de dos familias acaudaladas, fueron adquiridos por el Ayuntamiento de Sevilla. El motivo: edificar un nuevo barrio que bordeara a la Exposición de Iberoamericana de 1929. Inicialmente acuñó el nombre de San Sebastián, el mismo que habían tenido previamente tanto el campo santo como la ermita que se encontraba en sus proximidades, pero poco después pasó a llamarse El Porvenir, en un claro guiño a la ‘ciudad del futuro’ que se había proyectado.

Así se explica también que una de las calles fuera bautizada como ‘Progreso’, mientras que otras de las primeras vías recibieron nombres relacionados con la muestra que estaba a punto de celebrarse (Río de La Plata, Brasil, Montevideo, Exposición, etcétera). Algunos de los arquitectos más reputados que participaron en la Exposición Iberoamericana (incluido Aníbal González) quisieron dejar su sello en el barrio a modo de villas y edificios de gran valor (como la fábrica de La Catalana de Gas), propiciando el despegue definitivo de El Porvenir. Además, en el epílogo de plena Guerra Civil, fue fundada allí la Hermandad de la Paz, creando un arraigo más profundo si cabe entre sus vecinos.  

 


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